yeah ha scritto:cazzarola pfiel non potresti essere piu preciso??

giorgio io forse qualche ora dovrei riuscire a dartela.. ma te lo posso confermare piu in la..

Pfeil ha scritto:

yeah ha scritto:cazzarola pfiel non potresti essere piu preciso??

giorgio io forse qualche ora dovrei riuscire a dartela.. ma te lo posso confermare piu in la..

Ho controllato e confermo : è smalto poliuretanico ad adesione diretta (che praticamente non significa quasi nulla) 70 Gloss di brillantezza (quasi lucido)....sono grave ? Sto cominciando a succhiare ranelle inconsciamente ?
Beh, vorrà dire che quando comincerò a sentire un irrefrenabile spinta a cancellare le altrui opinioni e a bannare chichessia al minimo cenno di OT comincerò a preoccuparmi !
Ciao

PS: non preoccuparti se è troppo lucido, tanto è un prodotto di M. e ti diventerà tutto bello opaco al primo sale antigelo (scherzo !....forse... )

Pfeil ha scritto:Non dovresti avere grossi problemi se lo strato di antiruggine è abbastanza consistente ed uniforme (resta comunque sempre un prodotto monocomponente e quindi deboluccio).
Secondo me il miglior ciclo sarebbe : antiruggine epossidico (chiaramente su pezzi esenti da ruggine, quindi spazzolati e sgrassati), smalto poliuretanico o epossidico (l'epossidico è piu' resistente in generale, l'unico handicap è che soffre gli ultravioletti, quindi non andrebbe bene per un portapacchi, mentre per un sottoscocca il problema quasi non si pone).
Se poi ci si vuole esibire esistono delle cere nere dure ( CERE, non antirombo o altro) specifiche per la protezione a spruzzo del sottoscocca (praticamente un sostitutivo del grafitaggio che, semprechè sia VERO grafitaggio, non è comunque male ).
La ceratura sarebbe da ripetere mediamente un anno sì ed uno no, a meno che non risieda in alta montagna dove il sale è sparso a profusione e quindi ripeterla tutti gli anni sarebbe piu' indicato.
Sono stato abbastanza tennico ?

Pfeil ha scritto:Se ben ricordo lo smalto che ti hanno dato non è un epossidico ma un poliuretanico ad applicazione diretta con un gloss di circa 70 quindi piu' vicino al lucido (100 è brillantezza speculare) che all'opaco o al semilucido.
La finitura bucciosa/liscia è relazionata a vari fattori come ,ad esempio, il grado di viscosità finale (che dev'essere rapportato al diametro dell'ugello di spruzzo), alla pressione dell'aria, alla temperatura, alla distanza dello spruzzo dall'oggetto, alla velocità di reazione del catalizzatore fornito (che dev'essere rapportata alla temperatura e alle dimensioni del pazzo da verniciare), alla velocità di evaporazione del diluente (idem come per il catalizzatore).
Ciao.

Davidone ha scritto:Ne ho già lette di tutti i colori su sto sotto scocca!!!

Ma il waxoil ???? è nome commerciale di che!!!???

Sto cominciando a succhiare ranelle inconsciamente ?
Beh, vorrà dire che quando comincerò a sentire un irrefrenabile spinta a cancellare le altrui opinioni e a bannare chichessia al minimo cenno di OT comincerò a preoccuparmi !

TuTuNightmare ha scritto:Ma per il trattemento di interno longheroni, interno rear xmember, zone tipo molle ecc ec...
il buon vecchio sistema olio spompo+gasolio fa proprio pena?